南非，一个充满希望的未来

黑色代表黑暗，代表神秘。非洲是黑人为主的大陆，非洲我们很陌生，是一个谜。

为了认识非洲，瞭解非洲，我选择南非。因为决定来南非，台湾的一所大学把给我的教授聘书解约了。我在今年四月初，来到了南非的德班(Durban)。

德班是南非东岸面临印度洋的一个城市，属於南非KwaZulu-Natal省，KwaZulu(读成夸祖鲁)在南非土著语表示人间天堂之意，Natal则是荷兰话圣诞节的意思，两句话合併起来即为天天过节的人间天堂。经过一些时间的适应与观察，德班还真是气候温和生活愜意的渡假城市。

去年暑假被美国国务院及教育文化总署遴选为访问学者，有机会到南非来做电脑统计的辅导教学，我选择四月份来一则可以有较长时间的心理準备，一则可以配合南半球的秋天季节，亲身体验以后，除了感觉兴奋好奇外，对於来到异国所接受的礼遇，对此地文化习俗和空气清新，尤其印象深刻。百闻不如一见，我决定记录下我在南国的经歷与风云。这将是一个很深入的南非经验。

提起南非，我们多半会联想到两件事情：南非的钻石与种族隔离政策。

先说钻石。我在飞机上就向邻座的一位南非乘客询问，她很诚恳地告诉我许多关於钻石的出產地，最出名的地方是在北开普敦省的金伯利(Kinberley)，这是一个很有歷史意义的小城镇。

钻石是在1866年由Daniel Jocobs在一个农场意外发现的。他向一个经纪商询问这颗21.25克拉钻石的价值，被告知为当时的125美元，这颗钻石后来转让好几手，即为著名的Eureka。出產钻石的消息陆续传开，第二颗钻石在1869年被发掘，被称为非洲之星，1974年在日内瓦以50万美元卖出。1870年以后，大量的钻石开採的矿工涌入金伯利，沿著Vaal河流域开发，极盛时期有1600个矿区在开挖，造就了无以计数的百万富翁，在金伯利还有一个金伯利俱乐部就是当年这些百万富翁经常聚会的一个场所，现在已成为文化遗址，做为游客观光探访的图书馆。

为了确保钻石开採的经济效益与利润，许多矿区陆续被兼併，1888年世界最大且著名的DeBeers钻石公司成立，也控制了较大的几个矿区，一直到1914年金伯利的钻石已被掏空，目前只剩下三个小矿坑Dutoitspan、Bultfontein和Wesselton在持续著夕阳工业。不过，只要看到金伯利所挖掘出来的大坑洞，你也会吓一跳。

这是一个佔地17甲，周长一英哩，纵深1.1公里的大窟窿，光是积水就有600公尺深，被挖掘出来的泥土就有2500万吨，从1870年到1914年，40多年间，生產出1400万克拉的钻石，也不过2700多公斤的石头而已。如果，想要参观这个人造大坑洞，则必须从金伯利博物馆进入。人，真是很奇妙的动物，居然会想出以钻石做为爱情的象徵。

且说南非的种族隔离政策，南非很早就有人类居住，地质学家也证实非洲是很古老的地质，南非西临大西洋，东向印度洋，海洋有调节气候的功能，因此，南非的气候适合人文生态的发展。

由於地形气候土壤动物共存的生态发展，南非最早的原住民为Khoi及San族人，以打猎蓄牧为生；大约两万年前，陆续有非洲北部的Bantu族人移入，并与当地的原住民合併同化，Khoi及San部落乃日渐消失；14世纪时欧洲人由荷兰人首先带头开始航海探险，1487年登陆南非的好望角，建立了开普敦港。

欧洲人开始大量移入由开普敦为根据地，并向南非内陆延伸开垦，把南非原住民收留为奴僕，一部份人延著海岸线发展，建立了延海几个停靠的港口，德班则是比较大的一个海港。

更有的持续向上航行，最后达到印度及中国各港口，在南非可以看到许多荷兰人遗留下来的文化遗址，最明显的就是所谓的Afrikan，这是南非除英语外，最流通的一种语言，他就是非洲土著与荷兰语融合而成的语系，英语的流通则是英国势力坐大取代荷兰人以后的结果。

荷兰人对南非的影响有一两个世纪之久。十八世纪以后，英国的势力兴起，荷兰人在几次战役中失败，1816年起英国人开始侵入开普敦，展开了百餘年来殖民主义的拓荒史。

英国在南非建立大英国协的会员国，鼓励英国人向国外移民发展，以重金利诱当地土著酋长。

如果不能达到目的，则以优势的长枪砲弹攻击顽强抵抗的南非部落，这也就是南非到处都可以看到供人凭弔的古战场，在南非游览，除了观赏真正的野生动物外，就是凭弔这些战场，很难想像，非洲原住民以徒手短茅就能够一口气屠杀一两千个进攻的英国人。

除了直接主动攻打，英国人另一个策略就是利用南非部落间的茅盾对抗，让两个部落拼个你死我活后，再攻击兵疲力尽的一方，几个南非部落就如此这般被陆续控制或驯服下来。几个部落仍不时会攻击英国人的统治。

而南非英国人以种植甘蔗为出名，甘蔗也有多种用途，做蔗糖糖蜜糖浆酿酒，蔗渣则用来做肥料及造纸，为了造纸，则栽种生长快速的油加利，南非可以看到绵延不断的甘蔗园及油加利树林，配合稀稀疏疏的土著茅屋，非常壮观也是一个非常悠閒的画面。

不过，非洲土著的男人，并不从事农耕，以打猎打仗为唯一的工作，寧愿在茅屋内饮酒做乐，也不肯做农事粗活，因此，英国人只好由印度引进大批印度农民做甘蔗园的耕作，在一片片甘蔗园之间，又可以看到供印度农工居住的一排排茅草屋。经过将近一百年的演变，印度人也成为南非极为显著的族裔。英国人又要如何管理这些不同族裔的国家呢？於是，在1948年想出了种族隔离政策。

荷兰人葡萄牙人或西班牙人来到南非，由於没有替母国建立皇家王国的心态，大多能即刻就地落叶生根，辛勤屯垦，与当地的土著分享资源，也会跟当地土著通婚，相处泰半很愉快，形成特殊的Afrikan语系；英国人的心态则不同，他们接受母国的支援，以皇家子民为荣，在当地开发生產，还要上缴税赋给母国，在兼併的过程中经常因为与当地政治生态不同，如果，原住民部落不认同英国的条件，英国就以长枪砲弹俟候，因此，在过去一两百年间，大大小小的战争不断发生，不过，英国人也有一项比较人道的措施，那就是反对奴隶制度，反对奴隶为货物似的可以由主人任凭买卖转让，这在英国统治南非以前，是一个非常普遍的政治社会制度。

英国的这项举措自然受到当时来自欧洲人的反弹，当地土著部落经过几世纪欧洲人的管理，又缺乏适当的教育机会，已经习惯拥有主人的奴隶生活，反正，在部落裡生命身体属於酋长的，卖给当时欧洲人做奴隶，生活反而比在部落裡好得许多，自由对他们来说，他们没有体会过，也不晓得是什麼东西。

英国人不是反对奴隶，只是反对奴隶买卖，要让奴隶有他自由意思的基本尊严。英国人统治南非以后，也让当地土著部落参与议事政治，不过，在英国扩张势力过程中，不断与各部落相衝突，形成欧洲人当地土著及英国人三角对立与抗争的局面，合纵连横，纷争嚷嚷。

为了矿產的开採，土地的开垦，又必须雇用当地土著，或大量进用印度农工，英国於是按各人种区分居住生活地，南非土著一律按原始部落回归，印度人(又称有色人种)也划定居住地区，白人英国或欧洲人又划省划区居住，一方面保护原始部落的生态文化，一方面也保障白人居住地的安全与经济利益，各人种不能越界居住。
如果，必须到白人区工作，晚上也一定要离开区域到边界外的聚集地过夜，或者，回到自己所属的部落去。南非比较明显的部落有Tswana(部分后来建国为博茨瓦纳)，Sotho(部分后来建国为赖索托)，Swazi(部分后来建国为史瓦济兰)，Xhosa，Venda及Shangaan。

这种特殊的生活方式一直到现在仍旧可以看到许多痕跡，有时在一个城市裡，只有隔一条河或一个广场，街道市区景观就有很大的不同，那些曾是做为原住民聚集地或落脚过夜的地方，即使取消种族隔离政策以后，三教九流，市集拜会式的嚷嚷人群，又脏又乱，由於生活不易，扒手猖獗，犯罪率居高不下，连警察人员也放手不管，车子经过，如果门窗没有关紧，又是一付傻兮兮的模样，有人就会当场砸破你的门窗抢夺车子裡面的东西，然后，一溜烟，窜进来往的人丛裡。

我几乎每天都有人一而再再而三的警告我，绝对不可以到这些地方去，我说看到那麼多地摊人潮，我就有一股衝动想要照照像，信步走走；他们告诉我，为了我的安全，他必须安排警察贴身保护我前往。

有时在高速公路上，你会看到走路的土著，前不著村，后不著店，白天如此，晚上也如此，他们已经习惯走路回到自己的草屯，三五个鐘头是很普通的。

替我整理房间、盥洗衣服煮食的女土著，每天不到七点就会按门铃到来，那天，我好奇地问她，是不是住在附近，怎麼那麼早就来到我的住处，她面带微笑地说，她每天将近走一个鐘头才到我住处，她说得轻鬆，顿时让我汗顏与感动。

我居住的地方有两个土著，男的负责庭院花园的清扫工作，我很少机会跟他打交谈，他们很安份，没有主人的允许不敢进入室内来，我只有偶尔碰到会隔窗挥手打招呼；女的整理内部房间，我如果外出回来，她一定很客气的询问我要不要喝茶或喝水，然后，很恭敬地端到我的房间来，摆放在我的书桌上，我的房间也一定整理得很乾净，床舖床单也整理得好好的，如果，我有盥洗的衣服，她也一定帮我洗好烫好摺好的摆放床头边，连我的内衣内裤也烫好，几双鞋子则摆放在架子上，如此敬业，如此安份。

我的早餐也一样如此侍候，嘘寒问暖以后，我坐定下来，一盘水果和乳酪就奉上来，然后，问我需要什麼果汁，我试过荔枝百香果及橘子汁，我很意外南非也出產荔枝，我还是喜欢百香果，几次以后她会很习惯地给我百香果汁，当我把水果吃完，我擦擦嘴的时间，她会主动地把盘子收去，再换上麦片加蜂蜜，添上牛奶后味道确是不错，等我吃完麦片，她把盘子收去，即端出热喷喷的早餐，通常都是两个荷包蛋两片烤肉片马玲薯番茄及香菇，我慢慢吃完后，她会问我需要喝热茶或咖啡，这样一道一道的服务，晚餐的服务也是如此，我的感觉很不自在，几天以来，都是如此，我也已经习惯，没有什麼可以多说了，大概，南非许多住家都是如此吧！

刚来到南非的三个礼拜天，每个礼拜都有很喜悦的行程。

第一个週末，我很好奇，碰巧路过一家旅行社，我说我想到野生动物区探险，问他们有没有组团前往，他告诉我没有所谓的团体旅游，通常只要有几个人能够凑成一部小野外车就可以成行，他说目前只有我一个人，不可能只为我一个人前往，不过，他会在网路上看看有没有其他的野外车要去，我可以随行加入，当天下午，旅行社回我电话，说隔天一早有一部车会去，问我要不要随行，我随即应允顺利成行，一尝宿愿。

我们要去的是南非第一个野生动物保护区Hluhluwe(读成舒舒意，土著语，不是路路威)。

南非的野生动物保护区称为Game Reserve，意思是说观赏野生动物，像赌博游戏一样，你从来无法预期可以看到什麼动物，或者动物会做些什麼动作，野生动物没有人餵食，没有人看管，完全按照弱肉强食，优胜劣败的自然定律，维持生态的平衡，有狮子的地方看不到老虎，有大象的地方看不到狮子，我也看到大象的家庭，五头大象由公的在前带头，三隻较小的在中间，一头母的殿后，所经过的地方都是草木皆非，在车子前进的路上，不时看到大象的大便，很是难闻。

我也看到好多白犀牛及黑犀牛，其实，两种犀牛的肤色都是一样，都是灰黑色的。黑犀牛嘴巴成圆形，整个头部较短小的往水平的方向延伸；白犀牛则嘴巴成方形，整个头部长长的往下垂，好像永远低著头一样，目前已面临绝种的边缘。
在另一个角落又聚集著成山成群的弥猴，在树丛间跳动打滚。稍为远的地方则可以看到长颈鹿；野猪野牛斑马及跳耀的羚羊则随处可见，我们的车子前进还必需缓缓地让开。

我们的车子慢慢地一个山丘一个山丘的流览。

突然间，我们看到路上的斑马脖子伸得长长的，好像要避开我们的车子，眼睛却都朝向草丛的同一个方向，十几头斑马忽而观望忽而缓缓移动。

在稍右侧的地方，也是一群羚羊，不停地缓缓移动，眼睛也都朝向草丛跟斑马同一个方向。

再往右侧观看，有两三隻好像落单的小山羊，不时一个个的在跳耀，有些慌张，有些不安，眼睛也钉向草丛，这是一个很令人窒息的一刻，好像所有动物都在担心什麼。

我们把眼睛也跟动物一样，朝向草丛，原来一头狮子正在草丛匍匐前进，每当发出震耳的吼叫声，所有动物都驻足观望。

终於，他锁定了一头较小的山羊，先是趴著一动也不动，那隻落单的小山羊，也不敢有什麼动作，离狮子较远的几隻山羊，三步两步停停跳跳，跳跳停停。我看这隻山羊好可怜，大概也吓得动也不敢动，突然间，狮子一身耀起，朝小山羊扑去，小山羊快速地向树林跃窜，先是往左再是往右，狮子一个纵身，就把小山羊擒住了，小山羊抖了三两下，只见它再也不能挣扎了，大地又是一片寧静，其他动物也继续它们的行程。

如此，活生生的画面，我不晓得还能不能说看得好过癮。

我来到南非的第二天就跟德班的慈济联络处联络。又是一个週末，我很有这份因缘，能够参加在南非举办的第一次静思成长生活营，这个生活营在自由省(Free State)的布鲁芳登(Bloemfontein)举办，由慈济青少年共同集合南非各地的慈济会员志工参加，布鲁芳登离德班有800多公里，大概跟圣地牙哥到旧金山的距离一样。

这个自由省在种族隔离政策期间，只有白人可以居住，印度人是不能进入的，连开车子也不能穿越，有的南非人终其一生，还没有机会踏进自由省，我来南非不到一个礼拜，就有这份因缘，来到这片宽广的内陆。

沿途景观十分不同，有点像亚力桑那州，却比亚力桑那州湿润得多，通常要开车一两个鐘头才看到几个村落。有些地段种植一大片的向日葵，正值花季，雨季也刚来过，满山遍野的向日葵，似乎不比荷兰的赏花季节，我想起了荷兰，也再次体会出荷兰人几世纪留存下来的人文遗跡。

这裡的慈济做了好多事情，真正是大爱无国界。

这裡的发放或赞助也不是开开车就可以到达，还要长途跋涉步行好几公里，才能到达；这裡所谓的贫穷，是一无所有，从来不知道下一餐要怎麼办。

我听到他们述说许多故事，虽然是甘愿做，欢喜受，我听了不但肃然起敬，感动的眼泪会不自觉的流出来。有的慈济朋友并不富有，做的也是一些小本生意，稍有结餘，就施放给当地贫穷的家庭，只因为自己能施就是福，一旦碰到种族的政治暴动，慈济朋友的生意店面也不能倖免，烧的烧燬的燬，看到来抢劫的黑人，还是自己好心济助长期佈施的一些人，你的心痛了，你的心碎了，你被击倒了，但是，这些慈济朋友仍然吞下自己的泪水，重新站了起来，无怨无悔的走上这个大爱的不归路。

他们相信，总有一天总有一天，这个社会会改变的。

南非有这麼多默默耕耘的一群人，怎能不是充满希望的未来呢！